Gerd Fritsche recommande pour le pré-affûtage un disque de meulage diamanté grossier, avec lequel les pierres à aiguiser peuvent également être dressées à plat.

Lors du meulage, l'aide au meulage est saisie par les poignées étoilées avant et déplacée d'avant en arrière avec une forte pression. Pour obtenir un affûtage légèrement bombé, la pression est exercée légèrement de manière unilatérale sur les poignées étoilées.

Remarque : un affûtage légèrement bombé n'est recommandé que pour les rabots de finition pour le travail de surface fine. Tous les autres fers, y compris les fers à raboter et les ciseaux à bois, doivent recevoir un affûtage droit !

Lorsque la lame de rabot est grossièrement affûtée à l'angle souhaité et qu'un fil s'est formé sur le côté miroir, on passe à une pierre à eau de 1000. Selon les préférences d'affûtage, on peut également passer à une pierre à affûter de 800 ou 1200.

Pour donner à la lame le dernier coup, l'angle d'affûtage réglé est augmenté d'environ 1°. Pour cela, on peut utiliser prudemment la pierre de 1000 ou déjà une pierre de 6000.

Avec cette mesure, une micro-bise de 1 mm de large peut être obtenue très rapidement.

Attention lors du changement de pierre : si la hauteur des pierres utilisées n'est pas exactement la même, il est impératif de réutiliser le rapporteur d'angle ! Lavez la saleté sur la lame avant de changer de pierre !

Pour finir, on passe sur une pierre de 6000 ou 8000 jusqu'à ce que le fil de meulage se soit détaché.

Maintenant, la lame est prête à l'emploi.

L'anneau en acier, appelé serre, qui maintient le manche en bois lors du martelage du fer, est seulement enfilé lâchement. Enfilez le serre jusqu'à ce qu'environ 1 à 2 mm de l'extrémité du manche apparaissent à l'arrière. Le serre sera généralement trop serré, limez ou rabotez un peu du manche jusqu'à ce que vous puissiez l'enfiler. S'il est juste un peu trop serré, vous pouvez également tasser le bois avec un marteau sur l'enclume.

Après avoir tiré le serre-joint sur l'extrémité du manche, vous pouvez encore le frapper légèrement vers le bas avec un marteau. Ensuite, travaillez le bord de l'extrémité du manche avec un marteau de manière à ce qu'il se forme en champignon au-dessus du serre-joint - ce qui le fixe de manière permanente. Vous vous facilitez la tâche en plongeant l'extrémité du manche dans l'eau pendant plusieurs minutes après avoir enfilé le serre-joint, puis en le travaillant avec le marteau. Certains fabricants ont commencé à effectuer ce travail en usine. Vous n'aurez donc plus besoin de le faire. Vous pouvez frapper l'OIRE NOMI sans hésitation avec le marteau en fer - c'est ainsi que cela se fait au Japon ! Il est important qu'il reste suffisamment de bois à l'arrière pour qu'il n'y ait absolument pas de métal sur métal !

Ne jamais utiliser de meuleuses à sec ! Les meuleuses humides ne conviennent également que de manière limitée à ces ciseaux, car elles produisent un biseau creux - le tranchant est ainsi affaibli. Les pierres à eau japonaises sont les plus adaptées !

Tout d'abord, lissez le côté miroir ! Cela est absolument nécessaire pour les nouveaux ciseaux à bois ! Placez le ciseau à plat sur la surface de meulage (une pierre à aiguiser complètement plane ou une plaque d'acier saupoudrée de poudre de carbure de silicium humide !) et déplacez le ciseau sur cette surface jusqu'à ce que vous constatiez une usure sur toute la longueur du tranchant. Ne meulez pas trop de la face miroir, sinon vous réduirez trop le biseau creux, ce qui compliquera le retrait ultérieur.

Ensuite, le meulage du chanfrein se fait sur une pierre à eau de grain 800 à 1200. L'angle de chanfrein correct est légèrement plus obtus pour les fers japonais que pour les européens. Prenez environ 30° pour le bois tendre, pour le travail du bois dur, vous pouvez aller au-delà - jusqu'à 35°.