Conseils pour le montage de haches et de haches à fendre
Peu de gens osent équiper eux-mêmes une hache. Cependant, si vous avez déjà un peu d'expérience en bricolage et que vous suivez les conseils suivants, cela réussira.
Faites attention à la qualité du manche lors de l'achat. Le manche doit être fabriqué en bois séché correctement ou en bois séché en chambre. Les fibres du bois doivent être aussi droites et continues que possible. Avec des fibres courtes, c'est-à-dire obliques, une rupture est programmée. Les essences de bois appropriées sont le frêne et le hickory, tandis que pour les haches japonaises, on utilise généralement du chêne blanc. Si vous souhaitez fabriquer un manche vous-même, ce qui n'est d'ailleurs pas si difficile avec un couteau à dégrossir : prenez uniquement du bois sec et suffisamment vieilli.
Le bois du manche de la hache doit être aussi sec que possible, de préférence plus sec que lors du stockage ultérieur ou de l'utilisation. Le nouveau manche de hache devrait donc idéalement rester au moins une semaine dans un air sec, par exemple dans une pièce chauffée centralement. N'hésitez pas à le poser sur le radiateur ! Si l'humidité de l'air augmente dans l'état équipé, le manche sera d'autant plus solidement en place. Si l'humidité de l'air devient plus basse qu'au moment de l'équipement, le manche sera lâche !
Les manches de hache (manches de hache) sont fabriqués mécaniquement et on peut donc supposer que la forme de chaque manche d'un même type est identique. En revanche, pour les têtes de hache forgées à la main, l'œil (oreille), c'est-à-dire le trou dans la tête de la hache où le manche est inséré, est un peu différent pour chaque hache. Cela signifie que la forme du manche de hache doit généralement encore être légèrement ajustée. Lors de l'enfoncement dans l'œil, celui-ci doit être rempli aussi complètement que possible par le bois, bien qu'une précision excessive ne soit pas nécessaire.
Sur l'image, une hache japonaise est provisoirement équipée ! Le coin et le manche doivent être retirés pour l'équipement final.
Tenons irréguliers :
Ceci se produit en raison d'un maintien instable de la machine. Veillez à ne pas secouer la machine d'avant en arrière, mais essayez de maintenir la direction. Une réduction de la vitesse aide à cela.
Tenons trop petits :
La lame est trop avancée. Reculez-la légèrement et essayez à nouveau.
Tenons qui ressemblent à des filetages : Trop de pression est appliquée. De plus, une plaquette en laiton devrait être utilisée pour réduire l'épaisseur des copeaux.
Ce dommage peut également survenir lors du retrait de l'outil après l'achèvement du tenon. Cela se produit le plus souvent avec du bois vert, car il se comprime facilement lors de la coupe du tenon. Retirez le coupe-tenon lorsque la machine est à l'arrêt ou en tournant légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Tenons excentrés :
Si la structure du bois est conforme, vous ne pouvez rien y faire.
Si le bois a une structure de fibre uniforme et que vous maintenez la perceuse à l'horizontale et à niveau, la cause pourrait être que le matériau de départ est trop épais par rapport au diamètre de tenon à obtenir. Cet excentricité se produit déjà lors de la mise en place et lors de la coupe de l'épaule arrondie. Plus le matériau de départ est épais, plus il est difficile d'obtenir une bonne guidage dès le départ. Vous pouvez rendre le matériau de départ un peu plus fin ou créer une chanfrein sur les quatre bords. Parfois, une pression accrue au début aide, mais elle doit être réduite dès que l'épaule arrondie est formée.
Tenons à moitié :
Si le coupe-tenon s'arrête soudainement de couper au milieu, la lame doit être légèrement avancée.
Si cet ajustement de la lame n'aide pas, un tenon excentré pourrait être la cause. Cela peut se produire avec de grandes pièces de bois, lorsque l'épaule arrondie a déjà été coupée de manière excentrée. Coupez les pièces surdimensionnées plus étroites avant d'utiliser le coupe-tenon.
Lors du réaffûtage, la lame devient inégale :
Cela se produit généralement lorsque la table de la perceuse n'est pas à angle droit par rapport à l'axe de perçage. La table doit être réajustée.
Une autre raison est des diamètres légèrement différents des cylindres de meulage. Cela modifie légèrement le chanfrein, mais cela n'affecte pas le résultat du travail.
Pour enlever l'ancien manche ou ses restes, il suffit de le scier. Le reste est percé autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'on puisse le frapper avec un marteau et un ciseau émoussé.
Si l'on souhaite réinstaller un ancien hache, il est donc préférable de choisir le diamètre du manche un peu plus grand en cas de doute. Cela est important car les têtes de hache anciennes et les nouveaux manches ne s'adaptent que rarement ensemble. La plupart du temps, le rapport entre la largeur et la longueur du manche ovale, rond ou triangulaire n'est pas correct.
Pour adapter le manche à l'œil (oreille), il existe différentes méthodes. La plus simple et la plus efficace est l'utilisation d'une râpe. Si vous préférez un couteau à tirer ou même une lame à tirer : c'est aussi bien ! Tenez l'extrémité avant du manche contre l'œil et tracez les contours avec un crayon de l'autre côté. Ensuite, enlevez suffisamment de matériau pour que le manche puisse être légèrement enfoncé à la main dans l'œil. Le traçage aide un peu, mais principalement, il faut avoir le sens des proportions.
Conseils pour une utilisation sûre
Vérifiez avant chaque utilisation que la tête est bien fixée au manche. Une tête de hache lâche est dangereuse ! En cas de non-utilisation prolongée, huilez la tête de la hache pour éviter qu'elle ne rouille.
Ne frappez en aucun cas avec un marteau sur le col de la hache. L'œillet sera tordu ! N'utilisez pas la hache elle-même comme un marteau !
