Construction d'un rabot japonais

Le rabot japonais – Histoire et appréciation esthétique

Les rabots apparaissent au Japon beaucoup plus tard qu'en Europe, vers l'an 1500. Jusqu'à cette époque, les surfaces étaient travaillées avec un rabot à lance, le yari ganna. Le rabot à lance, avec une lame courte légèrement courbée au bout d'un long manche, est tiré à deux mains sur le bois. Il laisse une surface lisse mais légèrement striée. Les modèles d'un rabot avec fer fixe et lame droite proviennent probablement de Chine et de Corée. Avec eux, il était enfin possible de travailler les surfaces de manière vraiment plane. Les rabots au Japon ne sont équipés de brise-copeaux que depuis la fin du 19ème siècle, les modèles d'origine étant probablement des outils occidentaux.

Dans sa forme cubique réduite, le rabot à main traditionnel représente de nombreux exemples de design japonais. Malgré toute sa simplicité, il surprend par ses performances exceptionnelles. Il se compose de seulement deux, au maximum quatre pièces : le corps de rabot bas et un fer à raboter épais, légèrement conique, ainsi qu'éventuellement un brise-copeaux et un contreplaqué. Il n'y a ni bouton de frappe ni protection pour la main, le rabot japonais fonctionne sans "cornes" et ne connaît pas non plus de réglage fin par vis. Son utilisation et surtout le réglage avec le marteau nécessitent souvent une longue période d'adaptation et d'entraînement, les meilleurs résultats sont obtenus avec lui sur des bois tendres. Grâce à sa faible hauteur et à son centre de gravité bas, il repose bien et ne bascule pas. On travaille avec le rabot japonais beaucoup plus près du bois qu'avec ses cousins occidentaux.

Choix du bois

Au Japon, pour la fabrication des rabots, on utilise traditionnellement le bois de l'arbre Kashi, un arbre à feuilles persistantes. En raison de sa grande dureté, la semelle du rabot s'use à peine. Grâce à sa grande ténacité et à sa résistance à la fente, le corps du rabot ne se fissure guère. Enfin, la couleur relativement claire du bois a également du sens, car le fer à raboter sombre est toujours bien visible en raison du contraste. Utilisez donc un brut en Kashi ou prenez un bois local particulièrement bien séché avec des propriétés similaires, comme le hêtre rouge sans tension, le hêtre blanc ou le bois d'érable à grains fins.

Une attention particulière est requise lors du choix du matériau. Il doit s'agir de bois aussi droit que possible et sans tension, qui a été séché pendant au moins un à deux ans. Le côté "gauche", c'est-à-dire le côté opposé au cœur, forme la semelle du rabot, le côté "droit" est orienté vers le haut. Lors d'un éventuel séchage supplémentaire du matériau, la semelle deviendra donc légèrement creuse. Les fibres du bois sont soit parallèles à la semelle du rabot, soit légèrement inclinées vers le fer. Grâce à une telle inclinaison, le rabot glisse mieux et sa semelle s'use moins. Les deux extrémités du corps de rabot appelé dai portent d'ailleurs les désignations "atama" ou tête et "shiri" ou arrière.

Remarque : les étapes de travail ont été documentées dans l'atelier Inomoto à Sanjo, qui se spécialise dans la fabrication de rabots à finition. Les modèles des croquis des différentes étapes de travail proviennent également de M. Inomoto.