Réglage et utilisation du rabot à lame Veritas
Le dernier nivellement et lissage de grandes surfaces planes avant l'application d'huile ou de vernis - c'est la tâche du rabot à lame tirante. Comme il est construit de manière similaire à un rabot de banc, il peut être utilisé tout aussi confortablement et la grande semelle garantit que la surface de la pièce à travailler devient vraiment lisse.
Le rabot à lame tirante ne remplace pas le rabot de finition, mais est utilisé après lui. La surface doit donc déjà être en bon état, à peu près comme elle devrait l'être avec un rabot de finition. En revanche, le rabot à lame tirante remplace le ponçage, c'est-à-dire l'étape de travail avant l'application du produit de finition (le fait que des experts utilisent le rabot de finition pour le dernier fini ne sera pas discuté ici - c'est possible, mais beaucoup plus difficile). Le papier de verre déchire les fibres du bois, le rabot à lame tirante les coupe. En résultat, cela se présente ainsi : le rabot à lame tirante met en valeur le grain du bois, le papier de verre atténue l'expression vivante du bois.
Ce rabot est équipé d'une lame en acier au carbone de 73 mm de large et 1,4 mm d'épaisseur. La bise est affûtée à un angle de 45°. Ce qui est agréable avec le rabot à lame tirante, c'est que l'on peut à la fois régler l'angle de montage de la lame de manière variable et qu'il peut également se plier légèrement dans la zone de coupe pour obtenir le meilleur résultat. L'angle de montage de la lame est variable de vertical à 25° en avant. Plus on l'incline vers l'avant, plus la lame pénètre profondément dans le bois. Vous pouvez prolonger la durée de vie (temps entre deux sessions d'affûtage) en inclinant davantage la lame vers l'avant. Lorsque la lame est pliée dans la zone de coupe, vous avez encore un réglage fin supplémentaire de la profondeur de coupe. De plus, vous évitez que les bords de la lame laissent des rayures inesthétiques sur la pièce à travailler. Ce dernier point est réalisé avec la vis moletée, qui est désignée sur l'image ci-dessous par "Blade Bow Thumbscrew".
En accessoire, il y a aussi une lame de 3,2 mm d'épaisseur en acier A2, qui ne se plie pas et qui est particulièrement adaptée pour le bois extrêmement sauvage.
Le travail avec le rabot à lame tirante
Affûtage de la lame
À première vue, un rabot à lame tirante est un outil quelque peu étrange et de nombreux menuisiers, même ceux avec des années d'expérience, ne le connaissent pas. Pourquoi utiliser un tel appareil ? Et pourquoi la lame est-elle fixée à un angle si étrange ?
Un examen plus attentif révèle la réponse. La géométrie de coupe du fil tiré (la courbe au bord de coupe) ne diffère pas beaucoup de la géométrie de coupe d'un rabot de banc avec un brise-copeaux correctement installé. (Image à gauche)
Le fil tiré de la lame du rabot à lame tirante fonctionne comme un rabot, mais comme un rabot qui a un angle de coupe nettement plus élevé qu'un rabot normal, donc au lieu de 45°, par exemple 60°. Cela signifie que les copeaux se roulent ou se courbent abruptement juste après la lame, ce qui est normalement assuré par le brise-copeaux dans un rabot normal. Cela empêche efficacement l'éclatement des fibres avant le bord de coupe du rabot, et c'est pourquoi un rabot à lame tirante est également adapté pour du bois sauvage très difficile à raboter.
Le meulage de la lame d'un rabot à tirer est la partie la plus difficile lors de l'apprentissage de son utilisation. Ce n'est qu'une fois que vous avez compris comment fonctionne une lame à tirer et à quoi ressemble un fil de coupe sur la lame (voir l'image ci-dessus) que vous devriez vous attaquer à l'affûtage d'une telle lame.
La pente du rabot à tirer a un angle de 45°. Cela distingue cette lame des lames à tirer guidées librement ou des lames de rabot à placage, qui sont affûtées à angle droit. L'avantage de l'affûtage à 45° est qu'il est beaucoup plus facile de créer un fil de coupe qui coupe de manière assez agressive.
Le fil de coupe doit avoir un angle d'environ 15°. À 20°, il y a déjà un risque que le fer raye trop et coupe moins. Vous pouvez le reconnaître au fait que votre rabot à tirer produit de la poussière au lieu de copeaux. De plus, à cet angle, le fer peut vibrer. Un angle trop bas, en revanche, peut signifier que le rabot glisse simplement sur la surface du bois sans couper.
Pour un nouvel fer, vous pouvez sauter cette étape. Il est important que la chanfrein du fer soit exactement à 45° et droit. Pour ajuster ce chanfrein avec précision, serrez la lame dans un étau et utilisez une lime de 150 ou 200 mm de long. Vérifiez le résultat avec une règle à cheveux ou un rapporteur et corrigez si nécessaire. C'est très simple avec le Veritas Jointer/Edger.
Commencez avec une pierre à eau japonaise de grain 800 ou 1000 pour enlever les rayures de la lime. Faites glisser le fer de manière à ce que toute sa surface touche la pierre, jusqu'à ce que les rayures de la lime disparaissent. Vérifiez le résultat aussi souvent que possible ! Il y a un risque que vous arrondissiez le tranchant en travaillant à main levée ! Ensuite, affûtez le dos plat (côté miroir). Répétez le processus avec une pierre plus fine, entre grain 3000 et grain 6000. Avec un guide de ponçage large, c'est bien sûr beaucoup plus facile ! Si vous n'affûtez pas le fer en acier au carbone standard, mais un fer plus épais qui ne se plie pas, vous devriez arrondir les bords du tranchant. Cela évite les rayures sur la pièce à travailler. Vous pouvez bien sûr le faire aussi avec un fer fin, mais ce n'est pas nécessaire. Si le fer fin est courbé dans le rabot à lame, les bords ne touchent pas la surface du bois. L'arrondi se fait avec quelques coups de lime. Utilisez ensuite les pierres à aiguiser pour que l'arrondi soit aussi fin que possible.
Régler le fer
Utilisez un fer à dégrossir pour créer un fil comme sur l'image à gauche. Le fer doit être solidement maintenu dans un étau. Passez le fer à dégrossir 3 ou 4 fois sur toute la longueur de la lame en le maintenant toujours au même angle - bien au-delà de 15°. Maintenant, relevez un peu la poignée du fer à dégrossir et faites encore 3 à 4 passes comme décrit. Le dernier passage doit être fait avec un angle aussi proche que possible de 15° mesuré par rapport à l'horizontale - autant de passes que nécessaire, généralement 3 ou 4. Au début, vous devriez tenir un coin à 15° ou un rapporteur jusqu'à ce que vous ayez une idée du bon angle.
Remarque : Avant d'affûter le fil, prenez un peu de graisse avec le bout des doigts depuis le côté du nez ou derrière l'oreille (oui, il y a une source de graisse naturelle) et appliquez-la délicatement sur le fer dans la zone du fil prévu. Le fer à dégrossir glissera alors plus facilement.
Remarque sur le fer à couper : EN AUCUN CAS ne poncez l'arrière (côté miroir) ! Cela détruirait uniquement les pointes qui assurent la coupe ! Poncez uniquement la chanfrein de 45°.
Plier le fer
Entretien
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